La filigrana de plata filipina es una técnica artesanal que consiste en la elaboración de objetos decorativos utilízanos diminutos hilos de plata. Esta técnica, introducida en Filipinas por los españoles, se ha desarrollado a lo largo de los siglos y se ha convertido en un arte tradicional con una gran riqueza cultural. La filigrana de plata filipina es una expresión artística propia y cultural que merece ser valorada y preservada. 

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Se representa ambos retratos de busto y de frente con sus mejores galas típicas, sobre fondo neutro. Hombre con camisón de manga larga y chaleco bordado, en la cabeza una pieza pequeña de un sarong kain atada alrededor de la cabeza formando un tocado, con cinta y gran cantidad de perlas aun lado, enriqueciendo al retratado con grandes pendientes y para completar con su categoría el Kris de los guerreros; la mujer con el Baju Kurung con bordados geométricos y el Kain Kelubung sobre el hombro, pelo recogido en moño con tocado de cinta y perlas negras colgantes, como aderezo lleva una cinta de diferentes formas de cuentas que pasan por los orificios de las orejas a modo de pendientes que cuelgan en dos vueltas de collar.

El autor utiliza colores sólidos bien combinados con una técnica mixta a base de ceras, clarión y acuarela con un dibujo perfecto. Son retratos realistas de familia de clase acomodada que se quieren representar de acuerdo a su categoría y poder.

Firmado y fechado ambos  en el ángulo inferior izquierdo Celso Reyes 1963. En la trasera también firmado fechado y lugar .

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Destacamos de este mantón el tono dorado de fondo, discreto y difícil de ver entre los mantones, normalmente los fondos son negros o marfil; las grandes flores con bordado minucioso y los largos flecos con la cenefa de macramé; y por supuesto su buena conservación.

Prenda de origen chino que se hizo muy famosa en el siglo XVIII en España e Hispanoamérica como complemento del vestuario femenino; tomó sin embargo su nombre de la capital de Filipinas (Manila). Algunas fuentes fijan su origen durante la dinastía Tang China —año 600 d. C.—, hipótesis sustentada en el hecho de que fuesen los chinos los descubridores de la seda y los primeros en bordar con hilo de seda. La más antigua muestra de bordado chino se ha encontrado en una tumba de la dinastía Zhou —siglo vi a. C.—.

El mantón de Manila se realizaba en seda cosido con hilos también de seda. De forma cuadrada y gran tamaño, urdido en colores variados, siendo los más clásicos el negro y el marfil. La técnica más habitual era el bordado plano, con puntos de matiz chino, pasado plano y cordoncillo. La obra se cerraba con la colocación de los flecos o «flecado», modo o elemento heredado de los árabes, realizado también con hilo de seda y técnica de macramé. El flecado —un dibujo a base de nudos, formados manualmente— constituye una de las labores textiles más complejas y vistosas. ​

El mantón de Manila, se lleva sobre los hombros, doblado en sentido diagonal formando un triángulo y sus dimensiones varían ligeramente pero siempre deberán cubrir la espalda, alcanzando los extremos la punta de los dedos de cada mano con los brazos abiertos perpendicularmente al tronco. También suele llevarse anudado a un lado, a la altura de las caderas.

Para su almacenamiento, los mantones requieren un experto sistema de doblado, pero si se desconoce, pueden quedar colgados de una percha y cubiertos con una funda o, simplemente guardados en un cajón sin doblar (basta con dejados caer y cambiarlos de posición de vez en cuando). En caso de necesidad o para realzar el bordado, el mantón se puede planchar del revés con la plancha de vapor. También existen tubos acolchados de conservación donde el mantón queda enrollado entre dos telas de algodón de tamaño mayor, para evitar que el polvo acidifique la prenda.

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Mantón de Manila de formato cuadrado bordado en seda con vivos colores, decorado con motivos florales de diferentes tamaños, ramas, hojas y mariposas; rematado en todo el perímetro por flecos.

Prenda de origen chino que se hizo muy famosa en el siglo XVIII en España e Hispanoamérica como complemento del vestuario femenino; tomó sin embargo su nombre de la capital de Filipinas (Manila). Algunas fuentes fijan su origen durante la dinastía Tang China —año 600 d. C.—, hipótesis sustentada en el hecho de que fuesen los chinos los descubridores de la seda y los primeros en bordar con hilo de seda. La más antigua muestra de bordado chino se ha encontrado en una tumba de la dinastía Zhou —siglo vi a. C.—.

El mantón de Manila se realizaba en seda cosido con hilos también de seda. De forma cuadrada y gran tamaño, urdido en colores variados, siendo los más clásicos el negro y el marfil. La técnica más habitual era el bordado plano, con puntos de matiz chino, pasado plano y cordoncillo. La obra se cerraba con la colocación de los flecos o «flecado», modo o elemento heredado de los árabes, realizado también con hilo de seda y técnica de macramé. El flecado —un dibujo a base de nudos, formados manualmente— constituye una de las labores textiles más complejas y vistosas. ​

El mantón de Manila, se lleva sobre los hombros, doblado en sentido diagonal formando un triángulo y sus dimensiones varían ligeramente pero siempre deberán cubrir la espalda, alcanzando los extremos la punta de los dedos de cada mano con los brazos abiertos perpendicularmente al tronco. También suele llevarse anudado a un lado, a la altura de las caderas.

Para su almacenamiento, los mantones requieren un experto sistema de doblado, pero si se desconoce, pueden quedar colgados de una percha y cubiertos con una funda o, simplemente guardados en un cajón sin doblar (basta con dejados caer y cambiarlos de posición de vez en cuando). En caso de necesidad o para realzar el bordado, el mantón se puede planchar del revés con la plancha de vapor. También existen tubos acolchados de conservación donde el mantón queda enrollado entre dos telas de algodón de tamaño mayor, para evitar que el polvo acidifique la prenda.

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Imagen de tres cuartos, dama retratada de frente con la cabeza ligeramente ladeada, que se recorta sobre un fondo neutro verdoso; vestido rojo, escotado con solapa, ceñido a la cintura a través de cinturón con elegante hebilla, mangas ablusonadas rematadas con puntilla blanca, para enriquecer el retrato se adorna de una gran estola de visón y largos pendientes, pelo recogido atrás en moño; hay que destacar en este retrato que el pintor a incorporado las manos muy cuidadas con las uñas pintadas a la francesa. La técnica pictórica es la combinación de varias: puntillismo, transparencias y tramado o pinceladas opacas superpuestas.

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Los caracteres técnicos de su talla más específica son la configuración de sus rostros planos redondeados, casi cóncavos de perfil por su achatamiento; los cabellos tratados como hilos que caen en guedejas sobre los hombros, más naturales que en el arte lusoindu, y que conforme avanzan los años se van retirando del rostro hacia atrás en ondas. Pero, sobre todo, la configuración de sus ojos achinados de gruesos párpados superiores que insinúan una doble curva en sus extremos, carácter que también se suaviza con el tiempo. El arte oriental no manifiesta la fascinación renacentista europea por la anatomía humana, que además requiere una gran habilidad técnica en su representación. Su indumentaria tiende a la sencillez, y aunque se inspira en modelos europeos, el tratamiento de pliegues es convencional. Un aspecto de gran interés en este arte es la policromía que decora sus esculturas y los motivos representados en las superficies y orlas de indumentaria. La aplican directamente sobre el marfil, sin preparación base, salvo excepciones.

Esta Figura de Niño Jesús de procedencia Filipina, por sus características, vestidera muy frecuentes allí, recoge la tradición del Santo Niño de Cebú y el traje esta ricamente bordado. Siglo XVIII.

Un niño de estas características aunque de peor hechura, a mi gusto, se encuentra en el Museo Nacional de Antropología.

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